Der Text erschien erstmals in "Bochum geht aus 2013".
Das Restaurant gibt es nicht mehr.
Wer hätte es gedacht, dass ausgerechnet in Wattenscheid einer der besten Sushi-Läden der Region liegt. Man muss die zur Fußgängerzone verkehrsberuhigte Oststraße in eine kleine Seitengasse verlassen, um in den Innenhof eines im westfälischen Fachwerkstil erbauten Hauses zu kommen. Hier, in dieser nicht gerade asiatisch anmutenden Umgebung, produziert die Familie Kim die traditionellen japanischen Häppchen, bietet aber auch eine Reihe Gerichte aus ihrer koreanischen Heimat an. Bei schönem Wetter kann man auch draußen sitzen.
Zahlreiche Bochumer haben bereits in den Sushi-Kursen von Koangmin Kim gelernt, wie man perfekte Nigiri und Maki herstellt. Legendär ist sein Versuch, ein Riesen-Maki aus 600 Kilo Rohreis herzustellen, der auch im Fernsehen übertragen wurde. Für Nigiri-Sushi wird der Reis mit der Hand zu einer kleinen, zwei Finger breiten Rolle gedrückt und mit Fisch, Meeresfrüchten oder Omelette belegt. Für Maki-Sushi wird der Reis mit einer Bambusmatte um eine weitere Zutat wie etwa Lachs zu einer Rolle geformt und häufig mit einem Blatt aus Seetang, Nori genannt, umhüllt.
Bei unserem Testbesuch war das „Sushi & More“ vor allem von jüngeren Leuten gut besucht. Als das enge Untergeschoss war, wurden die Gäste in die oberen Etagen des Hauses weitergeleitet. Die Grüppchen bestellten meist ein größere Auswahl an Sushi, etwas das „Sushi Garden Spezial“ (46 Euro), das mit seinen fast fünfzig Teilen für zwei Personen vorgesehen ist. Besonders beliebt sind die Fat Rolls, große Maki-Rollen von gut zwanzig Zentimetern Länge, die sich auf langen schmalen Tellern wie Riesen-Raupen kurz vor der Verpuppung räkeln.
Uns genügte aber ein „Classik-Set“ (15,50 Euro) mit 8 Nigiri und 6 Maki, um uns von der guten Qualität des Sushi zu überzeugen. Dazu gehörte auch eine Miso-Suppe. Die Nigiri waren verschieden mit Shake (Lachs), Maguro (Thunfisch), Ebi (Garnele), Tai (Meerbrasse), Tako (gekochtem Oktopus), Hokigai (Brandungsvenusmuschel)und Ama Ebi (Süßwasser-Garnele) belegt und schmeckten großartig. Selbstverständlich gehörten auch Sojaauce und der scharfe grüne japanische Meerrettich dazu. Die kleinen Maki waren ausschließlich mit Lachs gefüllt und hüpften in den Mund wie die Saltimbocca beim Italiener. Diese Auswahl hatten wir zusätzlich durch vier Gunkan-Sushi ergänzt (Stck. 2,30 Euro). Dafür waren Nori-Blätter zu kleinen runden Schiffchen geformt worden, die mit Meeresalgen, Thunfisch mit Mayo, würzig scharfem Lachs und würzig scharfem Thunfisch gefüllt waren. Sie erinnerten allerdings etwas an gängige Feinkostsalate.
Doch neben den japanischen Spezialitäten wollten wir auch die koreanische Linie der Küche ausprobieren. Also stellten wir uns noch ein traditionelles Menü für eine Person zusammen. Als Vorspeise gab es kleine pikante, mit Kimchi gefüllte Pfannkuchen (4,50 Euro). Kimchi ist ähnlich wie Sauerkraut vergorener Weißkohl, der in Korea zu allem gegessen wird. Den Hauptgang bildete das koreanische Nationalgericht Di Bim Bap, ein im Ofen geschmorte Eintopf mit Reis, Gemüse und Bulgogi, dem hier besonders lecker süß-sauer marinierten koreanischen Rindfleisch. Gekrönt wird dieses biedere Gericht traditionell von einem Spiegelei. Heiß wie eine Lasagne beim Italiener kam es aus dem Ofen und war an diesem ersten kühlen Herbstabend genau das richtige. Als süßen Nachtisch gab es schließlich noch in Teig ausgebackene Apfelringe (3,50 Euro).
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Bochum-Wattenscheid, Oststr.
Der Text erschien erstmals in "Bochum geht aus 2013".
Das Restaurant gibt es nicht mehr.
Das war genau der richtige Abschluss für einen wunderschönen Tag. Nach einer von der Genießervereinigung Slow Food organisierten kleinen Wanderung durch das Hattinger Hügelland, bei der es um die essbaren Kräuter ging, die am Wegesrand wachsen, kehrten wir im Restaurant „Rosmarin“ in der Grünstraße ein. Der junge Koch Sebastian Höhle hatte speziell für uns ein Kräutermenü zusammengestellt, das nicht nur wunderbar zum Motto unseres Ausflugs passte, sondern auch ein ganz entzückendes Beispiel seiner farbenfrohen, duftigen Frischeküche bot. Als Vorspeise gab es mit Bärlauch gefüllte Ravioli, als Hauptgang konnte man zwischen Maispoularde unter einer Kräuterkruste mit Gemüse und Kartoffel-Saltimbocca sowie Doradenfilet an Kresserisotto mit einem Wildkräutersalat wählen. Zum Dessert gab es Lavendelmousse mit Basilikumsorbet – das Ganze für 25 Euro, ein geradezu sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Serviert wurde das Menü von Sebastians charmanter Frau Jennifer, die die lange Tafel in dem hellen Speisesaal des lichtdurchfluteten kleinen Restaurants zu Füßen des Hattinger Stadtwalds liebevoll mit allerlei Grünzeug dekoriert hatte.
In etwa drei Jahren hat das junge Paar das „Rosmarin“ zu einem beliebten Treffpunkt in Hattingen gemacht. Ursprünglich hatte Sebastian Höhle Fleischer in der Bochumer Metzgerei Dönninghaus gelernt, doch das Currywurst-Machen war auf die Dauer nicht sein Ding. So ließ er sich im Landhaus Wegermann in der Elfringhauser Schweiz zum Koch ausbilden. Zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls gelernte Köchin ist, arbeitete er in Hamburg und Köln, bevor er das „Rosmarin“ in eröffnete. Darüber hinaus engagiert er sich, ähnlich wie der britische TV-Koch Jamie Oliver, in der Schulspeisung. In der Küche der benachbarten Realschule versucht er, den Schülern gesundes Essen nahe zu bringen.
Eine seiner Spezialitäten sind die Ravioli, die tatsächlich hausgemacht sind, was selbst bei hochpreisigen Italienern nicht selbstverständlich ist. Davon konnte ich mich beim Kontrollbesuch für BOCHUM GEHT AUS überzeugen, als ich ein interessantes Gespräch am Nebentisch mitbekam. Eine Dame vertrug Knoblauch nicht, und so wurde die Füllung der Teigtaschen so lange diskutiert, bis sie den Vorstellungen der Dame entsprach.
Wieder griff ich auf das dreigängige Menü-Angebot zurück, das mit 25 Euro absolut verlockend erschien. Zum Einstieg wurde eine leichte, schön flüssige Joghurtcrème mit köstlichem Brot serviert, in das große saftige Paprikastücke eingebacken waren. Als Vorspeise gab es – natürlich – Ravioli. Ein wenig wunderte ich mich darüber, dass sie im September ausgerechnet mit püriertem und fein abgeschmecktem Spargel gefüllt waren, aber gemeinsam mit der sehr dezent eingesetzten Tomatensauce waren die Teigtaschen besser als beim letzten Mal. Als Hauptgang gab es ein etwas derbes Lammragout mit gebratenem Gemüse und Gnocchi, an dem nichts auszusetzen war. Dazu schmeckte ein spanischer Syrah (0,25l 5,65 Euro). Das Dessert bildete ein lauwarmes Schokoladenküchlein mit flüssiger Füllung und eine Kugel Blaubeersorbet.
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Der Text erschien erstmals in "Bochum geht aus 2013"
Das Restaurant gibt es nicht mehr. Der alte Flachbau wurde abgerissen und 2024 durch einen Neubau ersetzt, in den die Filiale einer Restaurant-Kette einzieht.
Welche Tourismus-App mag an diesem schönen Sommertag das junge Rucksack-Pärchen Anfang zwanzig ausgerechnet in die „Uhle“ verschlagen haben? Bevor der Kellner den beiden „Schnitzel Allgäuer Art“ überbacken mit Champignons und Kroketten (11,70 Euro) an den Tisch im Außenbereich bringt, planen sie mit Stadtplan und Handy ihre weitere Route durch Bochum. Aber vielleicht ist es ja ganz gut, dass sie nicht sofort im jugendaffinen Bermudadreieck mit seinem metroplen Hamburger- und Tapas-Angebot gelandet sind, schließlich repräsentiert die „Uhle“ mit ihrer - übrigens recht feinen und frischen - Hausmannsküche ein Heimatbild, das immer noch mehr als typisch für das Ruhrgebiet ist.
Der Flachbau ist das einzige Haus in der Umgebung, das nach den Zerstörungen des zweiten Weltkriegs nicht wieder aufgestockt worden ist. Innen verbreiten klassische Restaurant-Sitznischen eine kleinbürgerliche Behaglichkeit, wie man sie aus deutschen Wohnzimmern kennt, beäugt von einer ausgestopften Eule. Der Außenbereich bietet einen kurzweiligen Ausblick auf den Dr.-Ruer-Platz. Beim Speisenangebot irritieren weder fremdelnder Modernismus noch überkandidelte Preise den Gast. Ein „Pfefferrahmschnitzel mit pikanter sämiger Sauce, grünem Pfeffer und buntem Salat kostet 11,90 Euro, ein „Schollenfilet Römische Art“ in feiner Ei-Panade auf Dijon-Senfsauce, dazu Salzkartoffeln und bunter Salat 13,50 Euro. Gipfel des Luxus ist das Rinderfiletsteak, 300 Gramm für 24 Euro. Dazu kann man verschiedene Beilagen wählen. Eine kleine Auswahl vegetarischer Gerichte zeigt, dass die Küche die Moden der Zeit durchaus verfolgt. Im zum Haus gehörenden Imbiss nebenan geht es richtig deftig zu. Hier werden an der frischen Luft Eintöpfe und Tellergerichte wie „Dicke Bohnen mit Mettwurst und Kartoffeln“ (5,20 Euro) angeboten.
Ich stelle mir ein kleines Mittagsmenü zusammen, indem ich Gerichte von der Standard- und Mittagskarte, die sich in Preis und Ausrichtung kaum unterscheiden, kombiniere. Weil zum Mittagsgericht die Tagessuppe gehört, wird sie mir unaufgefordert hingestellt, eine recht salzige Hühnerbrühe mit etwas Gemüseeinlage. Als eigentliche Vorspeise kommt dann von der Standardkarte „Schafskäse in Kartoffelkruste“ mit kleiner Salatgarnitur und Baguette (6,90 Euro), eine recht üppige Angelegenheit, die allein schon satt gemacht hätte. Der Hauptgang von der Mittagskarte ist dann richtig gut. Das am Stück gebratene und dann in Scheiben geschnittene Schweinefilet ist eine gehörige Portion, wunderbar zart und zergeht auf der Zunge. Die Pfefferrahmsauce ist von angenehm samtiger Schärfe, die „würzigen Kartoffelecken“ können es getrost mit den „Wedges“ amerikanischer Provenienz aufnehmen. Nur der Salat auf dem Extrateller gleicht dem der Vorspeise bis auf das Rucolablatt obenauf. Aber warum bestelle ich hier auch zwei Gerichte?
Der Eisbecher „Nussknacker“ (4,20 Euro), den ich zum Nachtisch vorsichtshalber ohne Sahne bestelle, ist dann defintiv zu viel. Nachdem ich ihn trotzdem verdrückt habe, begucke ich mir noch ein wenig die Passanten auf dem Dr.-Ruer-Platz, begebe mich dann nach Hause und vertrödele statt zu arbeiten den Rest des Tages verdauend auf dem Südbalkon.
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Bochum-City, Huestr. 24
